1樓：黃時霽
我提名汪曾祺汪老！
有一本專門收錄他寫美食的書《食事》，答應我一定要看看好嗎？
再答應我，一定不要在晚上看！
還有梁實秋的《雅舍談吃》。寫美食梁實秋比汪曾祺差點意思，不過也是非常勾人了。
然而——大多數書裡的北京小吃，如果你慕名去嚐一嚐，也只能感嘆一句「文人誤國」iui
2樓：無虞
蘇東坡《豬肉頌》
淨洗鐺，少著水，柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯吃，貧者不解煮，早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。
3樓：壹七八食
人生無大事，吃就是大事。早在孔老夫子那裡，已經開始談論飲食之道。他的食不厭精、膾不厭細是大家都耳熟能詳的理論。
中國古代好美食的文人，蘇東坡先生算得重要一人。他曾寫過《菜羹賦》和《老饕賦》。以他名字冠名的杭州名菜東坡肉、四川的東坡肘子更為後人所廣知，比他的詩文更深得民心。
蘇東坡還曾特意作詩介紹烹調經驗：「慢著火，少著水，火候足時它自美。」
陸游，是一位不亞於蘇東坡的業餘烹飪大師。在他的詩詞中，詠吟烹飪的有上百首。例如記錄他會做飯（面）菜（羹）的詩句就有「天上蘇陀供，懸知未易同」，即是說自己用蔥油做成的麵條是天上蘇陀（即酥）一樣。
梁實秋擅長於寫幽默風趣、活潑灑脫的閒適小品，他的《雅舍小品》與《秋室雜文》被朱光潛先生認為「對於文學的貢獻在翻譯莎士比亞的工作之上」。《雅舍小品》中有多篇描寫美食的文章，文字簡潔而餘味無窮，寫西施舌（一種貝類）、醋熘魚、獅子頭、薄餅的幾篇讀來令人想據案大嚼大快朵頤，梁先生寫老北京的燒鴨、豆汁兒、小吃酸梅湯和糖葫蘆，讀來更令人口角生津、垂涎欲滴。據說在台灣，家庭婦女都把梁實秋的《雅舍談吃》當菜譜讀的。
林語堂說過這樣的話：「人世間如果有任何事值得我們鄭重其事的，不是宗教，也不是學問，而是吃。」據說，每到一處，林語堂最先摸清楚的就是吃東西的地方，無論高階飯店，還是路邊小攤，他都要一一去嘗試。
翻閱周作人的著述，有關飲食的文字亦比比皆是。關於吃飯與筷子、喝酒與酒友，關於魚、蟹、海錯和味之素，關於臭豆腐、油炸鬼和端午節，關於苦茶、鹽松樹和北京的茶食，關於梅子、菱角和故鄉的野菜，等等等等，總有些清新雋永、別出心裁的妙論，他曾在苦雨齋裡不止一次說起他家鄉紹興風味食物。就算是野菜，在他平淡衝和的文筆下，也不免讓人神往。
試想一下，在風雨瀟瀟之夜，坐在烏篷船裡，喝幾盅酒，聽雨打小船的聲音，那份意境實在唯美。
汪曾祺是當代最會談吃的作家，他不但文章寫得清淡，做菜也有一手。據說台灣女作家陳怡真來大陸訪問，指明要去他家作客，那頓菜並不奢華，都是汪老親自下廚。其中一道干貝蘿蔔，女作家連稱好吃，吃不完竟要打包帶走。
後來汪老說，那些天正是小蘿蔔最嫩的時候，水分又足，當然不難吃。最不起眼的東西往往卻是天下最好的美味。喜歡吃的人都是很樂觀，汪曾祺在文革中下放，沒得吃，自己畫馬鈴薯，畫完乙個，丟到火裡就算是烤著吃了，還說自己是世界上吃過馬鈴薯品種最多的人。
陸文夫是堪與汪曾祺比肩的美食家級的作家。他曾描繪五十年代在江南小鎮的一頓低吟淺酌：這是一條小石碼頭，店主從河裡拎起乙個篾簍，簍裡有一條活桂魚，約兩斤不到點。
按理桂魚超過一斤便不是上品，不嫩。可陸先生此時飢腸轆轆，卻希望越重越好。買下魚後，打兩斤仿紹，店主引其從一吱吱作響的木樓梯上，樓上空無一人，窗外湖光山色，窗下水清見底，風帆過處，群群野鴨驚飛，再極目遠眺，青山隱隱，面對碧水波光，「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」，自斟自飲，足足逍遙了三個鐘頭。
4樓：
魯迅的《孔乙己》，茴香豆配酒：
「溫一碗酒，要一碟茴香豆」
沒有太多描寫，但會讓人有一種江湖的感覺，有韻味以前學這篇文章的時候每天都是饞著嘴上這課的哈哈
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香港留學周伯通 在香港吃過最好吃的東西是生蠔 尖沙咀的 OPEN OYSTER 乙個保險經紀人為了拉我入夥吃的，雖然很遺憾最後沒有進入保險行業，三個人吃了四千多港幣 主要是酒貴，食物並不是很貴 不過那邊的生蠔是真的好吃，都是從世界各地空運過來超級新鮮的食材，乙個拼盤有來自世界各個國家海岸剛剛捕撈的新...
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酥騍皮皮蝦 有乙個cafe loki吃brunch，是原住民傳統食物當地口碑不錯噠一家，loki對面是大教堂，大教堂正對著噠內條商業街往下走 好像 有一家價位稍高一點點噠，有點兒偏創意餐廳噠，他們家鴨肉丁丁好吃，但我忘鳥名字 繼續走，拐個彎 好像 要走一會兒，有一家吃冰島小矮馬馬肉噠專門餐廳，我忘鳥...
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